Обучение щенка

Автор: barss71  |  Категория: О собаках

Первым этапом воспитания является приучение щенка к рукам хозяина. Он должен спокойно разрешать брать себя на руки, осматривать, проводить любые необходимые манипуляции. Этого можно достичь, обращаясь с щенком ласково, не причиняя ему боли и не пугая его. Когда ваш питомец научится вам доверять, он не будет сопротивляться даже во время таких неприятных процедур, как купание или расчесывание.

Следующим этапом должно стать приучение щенка к голосу хозяина и кличке. Существует несколько важных рекомендаций, касающихся клички:

– она должна быть короткой, звонкой и не очень распространенной;

– неэтично называть собак именами людей;

– приучать щенка к кличке можно на прогулках и во время игры с ним, при каждом подзыве щенку следует давать лакомство или гладить;

– кличка собаки всегда должна произноситься в призывной интонации, ее нельзя искажать или заменять ласковыми прозвищами.

Далее щенка нужно научить команде «Место!». Как правило, в первые же дни место для него бывает определено и щенок знает, куда ему следует направляться. Обучение этой команде следует начинать с простого приема: как только вы увидите, что щенок спит или лежит не на месте, отнесите его туда, похлопайте рукой по его подстилке и скажите: «Место!» При произнесении команды голос должен быть твердым, однако не следует кричать на щенка. Проявите терпение, и через несколько недель щенок будет сам возвращаться на место по команде.

После того как щенок выучит команду «Место!», начните его обучать команде «Ко мне!». Произнося ее, постучите по полу миской для кормления. У собаки быстро выработается условный рефлекс, и в дальнейшем она будет подбегать к вам, услышав команду.

Начните обучение щенка команде «Ко мне!» через 5-10 мин после того, как вывели его погулять. К этому времени он уже справит свои естественные потребности и захочет поиграть. Чтобы тренировка прошла максимально успешно, спустите животное с поводка.

Помните, что команду «Ко мне!» обязательно нужно произносить спокойным негромким голосом. Отрабатывайте ее, обязательно поощряя животное лакомством и похвалой. Если ваш любимец исполняет команду вяло, без энтузиазма, повторите ее еще раз, но более резко.

Во время обучения ни в коем случае не подзывайте щенка к себе для того, чтобы наказать его или надеть ошейник, поскольку это выработает у малыша нежелательный рефлекс. Каждый раз, когда вы станете подзывать питомца к себе, он будет считать, что вы собираетесь прервать прогулку и отвести его домой. Это приведет к тому, что щенок начнет отказываться выполнять команду.

Для отработки команды «Ко мне!» вам рекомендуется предпринять следующие действия.

1. Встаньте рядом с питомцем и возьмите в руку лакомство. Дайте собаке его понюхать, а затем поднимите так, чтобы оно оказалось вне пределов досягаемости собаки.

2. Убедитесь, что вы привлекли внимание собаки, и медленно отступите на шаг, водя лакомством из стороны в сторону. При этом несколько раз произнесите команду «Ко мне!». Когда щенок приблизится к вам, дайте ему лакомство и приласкайте.

Помните, что, научив щенка подходить к вам по команде, вы не только облегчите жизнь себе, но и убережете своего любимца от многих несчастных случаев, причинами которых часто становятся неумеренное любопытство и общительность собак некоторых пород.
3. Возьмите выполнившего команду щенка за ошейник и отведите немного в сторону.

4. Вновь угостите щенка лакомым кусочком. Это приучит собаку к тому, что сразу после подзывания хозяин отводит ее в другое место.

Имейте в виду, что в возрасте 5-8 месяцев щенки часто проявляют непослушание. Они отказываются выполнять команды и могут выказывать агрессию не только по отношению к другим домашним питомцам, но и к хозяину. На протяжении всего этого периода постарайтесь сохранять терпение. Если щенок не спешит выполнять вашу команду, сопроводите ее громким хлопком в ладоши или принудите питомца сесть, опустив ему на крестец ладонь и слегка надавив.

Если щенок, прекрасно понимая требование хозяина, все же отказывается выполнять команду, не наказывайте его. Однако и поощрять такое поведение нельзя. Даже если вы просто проигнорируете непослушание животного и сделаете вид, что ничего не произошло, то нанесете непоправимый вред воспитательному процессу. Щенок решит, что его поведение вполне допустимо, и будет продолжать отказываться выполнять команды, понимая, что никакого наказания за этим не последует.

Единственным правильным выходом из сложившегося положения будет следующий: сделайте вид, что вы больше не обращаете никакого внимания на своего любимца и начните двигаться в противоположную от него сторону. Увидев, что хозяин уходит, щенок побежит следом. Когда он приблизится, не ругайте его, ведь питомец в конечном итоге выполнил вашу команду. Угостите его лакомством и приласкайте.

Одним из важных этапов воспитания щенка должно быть запрещение бестолкового лая. Нужно обязательно научить его не быть надоедливым. Попав в человеческую семью, щенок воспринимает ее как стаю. Владельца он вначале безоговорочно принимает за вожака. Но по мере взросления начинает происходить переоценка ценностей.

Приучение к чистоте также должно стать важным при воспитании собаки. Обычно щенки после пробуждения, еды, игр опорожняются и, следовательно, их нужно регулярно выводить на прогулки.

Дома постелите на месте «выгула» клеенку, но не полиэтиленовую пленку, так как щенок может наглотаться кусков полиэтилена. Сверху покройте ее несколькими слоями газет, пеленкой или специальными памперсами.

Загрязненные газеты своевременно убирайте, подкладывая свежие. Средний слой лучше оставить, так как на нем остаются запахи, напоминающие щенку, где он должен оставлять свои «визитные карточки». Щенки, как правило, мочатся каждые 3 ч. При попытке щенка испражниться (обычно он начинает суетливо бегать, крутиться) отнесите его на отведенное место, ласково повторите: «Гуляй, гуляй, хорошо, гуляй». Похвалите за удачу, вполне уместно угостить вкусненьким.
Если щенок начал испражняться на ваш любимый ковер, то, как бы вам это ни было неприятно, ругать, хватать, тащить его на отведенное место уже поздно.

Вы только испугаете малыша, и он по-прежнему будет пачкать ковер, только теперь спрятавшись в укромное место, например за кресло. Лучше спокойным, низким голосом выразить свое недовольство, не пугая малыша. Своим поведением и интонациями дайте ему понять, что лужи на ковре вызывают ваше недовольство, а на месте выгула приводят в неописуемый восторг.

Не тыкайте щенка носом в испражнения – это бесполезно и глупо. Такое наказание вызовет страх и недоверие, к вам. Будьте терпеливы, и малыш скоро все поймет. Для подрастающих кобелей можно на месте выгула поставить перевернутое ведро или купить специальный лоток со столбиком, чтобы они могли поднять лапу.

Следующим этапом воспитания должно стать приучение к выполнению команды «Фу!». Эта команда потребуется в случае, если щенок будет делать что-либо непозволительное – портить вещи, подбирать мусор с земли на прогулке и т. п. Увидев, что щенок взял что-то ненужное, сразу же отнимите это у него и четко произнесите: «Фу!», но старайтесь не переходить на крик. Если щенок вновь схватит отнятую у него вещь, вновь заберите ее и повторите команду более строгим голосом; при этом можно слегка хлопнуть его по морде отнятым у него предметом. Постарайтесь не злоупотреблять командой «Фу!», иначе щенок перестанет воспринимать ее и не будет подчиняться.

С 2-2,5 месяцев можно приучать щенка к выполнению команды «Сидеть!». Сделать это вы можете следующим образом: подзовите к себе щенка и покажите ему кусочек лакомства. Руку с лакомством поднимите вверх и отведите так, чтобы щенок мог его увидеть только сидя. Как только щенок сядет, скажите «Сидеть!», похвалите щенка и сразу же дайте ему лакомство. Если щенок не садится, слегка подтолкните его.
Обучение щенка команде «Сидеть!»

Повторяйте это упражнение ежедневно, но более 2-3 раз, иначе щенок устанет и не будет слушаться. Большинство собак быстро привыкают к выполнению этой команды и садятся, даже если в руке хозяина нет лакомства. Однако в первые месяцы все же рекомендуется каждый раз, когда щенок выполнит команду, давать ему что-нибудь вкусное. После того как щенком будет хорошо усвоена команда «Сидеть!», можно учить его команде «Лежать!». Не старайтесь научить питомца сразу двум командам, так как он будет постоянно путаться и научится воспринимать приказы гораздо позже.

Для обучения щенка команде «Лежать!» подзовите его и, держа в руке кусочек лакомства, опустите руку вниз. Щенка в этот момент нужно придерживать за ошейник, стараясь заставить его лечь. Когда он ляжет, дайте ему лакомство, скажите: «Хорошо» и снова повторите команду. Такие тренировки проводите ежедневно, пока щенок не станет ложиться без лакомства.

Ошейник для щенка должен быть мягким, легким и свободным, не сдавливающим шею.

К 4 месяцам щенка желательно обучить команде «Покажи зубы!». Выполнение этой команды будет очень полезно при осмотре зубов собаки и проведении различных гигиенических процедур. Если собака не обучена этому приему, она будет сопротивляться осмотру ротовой полости, который очень важен для оценки формирования прикуса, чистки зубов, лечения и т.п. Для приучения щенка к этой команде посадите его рядом с собой, скомандуйте: «Покажи зубы!» и, придерживая обеими руками верхнюю и нижнюю челюсти, осторожно раскройте ему пасть. После этого обязательно дайте собаку лакомство, погладьте его и похвалите.

Тренировать щенка таким образом следует ежедневно. Приучение к ошейнику следует начинать с 1,5-2-месячного возраста, предварительно дав собаке обнюхать новый предмет, чтобы она не испугалась этой процедуры.

Первый раз наденьте ошейник на щенка за несколько минут до кормления, желательно в процессе игры, незаметно. Во время кормления щенок занят пищей и меньше реагирует на ошейник.

После кормления желательно вынести щенка на улицу на руках и отпустить побегать в подходящем для этого месте. Играть со щенком можно только после того, как он несколько раз помочится, так как малыши за один раз не могут освободиться от кала и мочи.

После возвращения домой следует снять ошейник и надеть вновь перед следующим кормлением. После неоднократного повторения этой процедуры (обычно к 3-4 месяцам) ошейник будет ассоциироваться с кормлением и прогулками.

Для приучения к поводку выберите длинный поводок, кожаный или из прочной тесьмы, дайте щенку понюхать его и незаметно пристегните к ошейнику.

Затем надо отбежать от щенка, чтобы он кинулся вдогонку с волочащимся поводком.

После продолжительной игры отстегивают поводок, а через некоторое время пристегивают вновь. Через несколько дней щенок привыкнет к поводку и не будет его бояться.

Поводок постепенно укорачивают и, давая щенку лакомство, выгуливают питомца на поводке, не допуская, чтобы малыш кусал его или тянул.

Ни в коем случае нельзя использовать поводок для наказания щенка.

Даже дисциплинированные собаки могут проявить свой горячий нрав во время прогулки по улице, особенно это касается кобелей. Надо отметить, что мужские особи многих пород собак уже в раннем возрасте проявляют высокую половую активность и, играя, могут энергично наскакивать на своих сородичей или на ногу хозяина. Подобные забавы говорят лишь о проявлении природного полового инстинкта собак, поэтому вам не стоит слишком сурово относиться к подобным моментам в поведении щенка.

Лучше займите вашего питомца активными играми на лужайке или в парке, чтобы он смог полностью переключить свое внимание на что-то другое.

Во время дрессировки ни в коем случае нельзя бить собаку, шлепать ее.

Причиняя питомцу боль, вы наносите ему огромный вред, который впоследствии вернется рикошетом.

Запуганная собака часто совершает неадекватные поступки: кусается, царапается и портит вещи.

Чрезвычайно мягкое наказание, в свою очередь, не произведет должного впечатления на провинившегося щенка.

Лучший способ наказать собаку – сделать ей выговор. Суровый резкий окрик даст понять животному, что вы недовольны его поведением.

Осознав связь между своим проступком и возмущением хозяина, щенок в будущем поостережется совершать действия, которые вызвали осуждение.

Как бы ни была умна собака, она не в силах с первого раза выучить команду. Для достижения желаемого результата щенка нужно дрессировать долгое время. Постарайтесь не терять терпения, даже если ваша собака ведет себя совершенно не так, как вы ожидаете, убегает или отказывается подчиняться уже знакомым командам. Если вы наказываете животное, но видите, что его поведение не изменилось в лучшую сторону, понаблюдайте за ним: вероятно, вы наказываете не за тот проступок.

Если собака ведет себя в соответствии с вашими требованиями и послушно выполняет команды, обязательно поощрите ее. Это увеличит вероятность того, что животное и дальше будет совершать только те действия, которые вызвали одобрение хозяина.

В качестве поощрения можно использовать кусочки пищи или похвалу. Лакомство, предлагаемое питомцу, не должно быть все время одинаковым, так как повторяющаяся награда постепенно перестает казаться желанной. Меняя ее, вы делаете дрессировку более приятной и интересной. По наблюдениям специалистов, поощрение – лучший способ формирования поведения животного.
Не забывайте, что игра является важнейшим моментом в развитии и воспитании щенков всех пород. Исторически сложилось так, что все травоядные, вне зависимости от их размеров и комплекции, постоянно вынуждены были спасаться от охотившихся на них хищников. Соответственно, времени и сил на игры у них не оставалось. Плотоядные животные, напротив, не чувствуя угрозы со стороны других, даже более крупных, животных, могли позволить себе время от времени отвлечься на игру, во время которой молодые особи учились охотиться и сражаться с соперниками.

В настоящее время подавляющему большинству породистых собак не приходится добывать себе пищу на охоте, тем не менее игра по-прежнему остается важной частью их жизни. Лишив щенка возможности проявить себя в шутливых схватках, вы тем самым оказываете серьезное влияние на его поведение. Подросший пес не будет проявлять интереса к активным движениям, и вполне вероятно, что у него понизится способность к воспроизведению потомства.
Разлука с хозяином

Большинство собак очень тяжело переживают разлуку с хозяином, особенно в раннем возрасте. Специалисты-собаководы разработали ряд рекомендаций для того, чтобы снизить стресс, испытываемый щенком в подобных случаях.

Приучайте вашего питомца к расставанию постепенно, начиная с разлуки продолжительностью от нескольких минут до 1-2 ч.

Попробуйте выходить за дверь и снова заходить в дом несколько раз за 1 мин, чтобы собака перестала реагировать на ваши приходы и уходы.

Каждый раз, выходя из дома, повторяйте простую фразу, например «До встречи!» или «Пока, друг!», и после этого сразу уходите.

Оставьте вашему питомцу какое-нибудь редкое лакомство, чтобы он привык предвкушать удовольствие, следующее обычно за вашим уходом. Это чувство заслонит его волнение из-за того, что он остается один.

Можно на время отсутствия оставить в квартире включенным радио с той громкостью, с какой вы обычно его слушаете.

Помните, что особенно тяжело собаке расставаться с хозяином после двух выходных, проведенных вместе. Будьте утром в понедельник особенно внимательны к своему питомцу. Попробуйте завести еще какое-нибудь домашнее животное, чтобы собака никогда не оставалась дома одна.

Если вы располагаете временем и ваш уход спланирован заранее, перед расставанием постарайтесь поиграть с собакой: она устанет и, возможно, проспит вплоть до вашего прихода.

Если вы не смогли найти способа успокоить своего питомца при расставании, обратитесь к ветеринару. Он посоветует, какое лекарство, заглушающее страх, вы можете давать собаке, собираясь выйти из дома.

Чтобы уменьшить тревогу щенка по поводу ваших дорожных сборов, время от времени доставайте чемодан или сумку и организуйте возле них игру с питомцем.

Уходя из дома вечером, никогда не оставляйте собаку в темноте. При свете она будет чувствовать себя намного комфортнее.

Для некоторых собак единственным способом вернуть спокойствие в разлуке с хозяином является пребывание в клетке, в которой они чувствуют себя в безопасности.

Общение с другими домашними животными.

Собаки чаще всего находят общий язык с людьми, однако они не всегда могут ужиться с другими животными: кошками, хомячками и т. д. Начать приучать щенка к обществу домашних питомцев рекомендуется сразу после его прибытия на новое место жительства.
Кошек и рептилий не стоит содержать в одной квартире с собакой. В лучшем случае они будут избегать друг друга, а в худшем между ними будут происходить столкновения.

Взрослую собаку очень трудно научить сдерживать свою агрессивность по отношению к другим животным. Щенки в этом вопросе проявляют большую гибкость.

Если питомец будет нападать на другое животное, придержите его за шкирку и, говоря с ним ласковым голосом, погладьте. Когда собака успокоится, отпустите ее.

Если щенок вынужденно соседствует с морской свинкой, хомячком, птицей, декоративной крысой или кроликом, никогда не оставляйте их наедине. Собака по своей натуре хищник и даже если декоративный грызун будет находиться в клетке, щенок наверняка найдет способ преодолеть это препятствие. Большинство пород достаточно спокойно реагируют на черепах.

Собака обычно не проявляет никакой агрессивности по отношению к этому медлительному существу.

Напротив, она может с любопытством обнюхать пресмыкающееся и поиграть с ним: подвигать его лапой или покатать по полу.

Собаку и змею нельзя держать в одной квартире. Для пресмыкающегося собака – враг, для большой змеи небольшая собака, особенно щенок, может стать добычей.

Собаки в свою очередь испытывают инстинктивный страх перед рептилиями, заставляющий их прятаться от чешуйчатого соседа.

Даже если змея маленькая, страх животного не станет меньше, но миниатюрные размеры врага могут привести собаку к мысли, что лучшее средство защиты – нападение. В этом случае трагедии не избежать. Декоративные крысы и мыши могут мирно сосуществовать только с комнатно-декоративными собаками, у которых слабо развит охотничий инстинкт.

Эти животные будут спокойно играть друг с другом, однако оставлять их наедине все равно не рекомендуется, так как щенок может забыться и напасть на грызуна.

Для кошки собака прежде всего враг. В отсутствие хозяина эти хищники могут устраивать схватки.

Если и кошка, и собака отличаются солидными размерами и агрессивным характером, в ходе схватки они могут серьезно ранить друг друга.

Конечно, бывает, что собака заводит дружбу с кошкой, но это происходит только когда животные вместе выросли.

Если щенок отличается покладистым характером, он вполне может поладить с маленьким котенком, особенно если до этого у него не было никакого негативного опыта общения с кошками. Собаки плохо уживаются с канарейками и попугаями. В древности собаки охотились на пернатых, и каким бы хорошим ни было воспитание щенка, птиц, содержащихся в неволе, он считает своей законной добычей. Если вы хотите держать нескольких животных, лучше всего заведите 2 или 3 щенков, которые будут вместе играть.

Воспитание щенка

Автор: barss71  |  Категория: О собаках

Выращивание и воспитание щенка дело очень ответственное, но благодарное. Если вы хотите вырастить своего любимца послушным, чистоплотным, жизнерадостным, не жалейте на это ни времени, ни сил. Начинать воспитание щенка следует как можно раньше, так как в раннем возрасте собака лучше воспринимает команды и быстрее учится.
Каждый щенок обладает не только определенными чертами характера, свойственными породе, к которой он относится, но и индивидуальными особенностями, что следует учитывать, приступая к обучению и дрессировке.
Щенок в период своего взросления проходит несколько этапов развития, которые у собак разных пород наступают в разное время. Каждый этап характеризуется определенными особенностями в поведении щенка, что следует учитывать при его обучении и воспитании.

Этап социализации щенка. Этап социализации щенка – это период его активного знакомства с окружающим миром. Приходится он на возрастной период от 8 до 12 недель, как раз в то время, когда он появляется в вашем доме. В этом возрасте щенки очень подвижны и любопытны: малыши с упорством исследуют и испытывают на прочность все предметы новой обстановки в хозяйском доме. Щенка очень интересуют различные звуки: голоса, доносящиеся из телевизора или радиоприемника, шум, возникающий при работе бытовых приборов, телефонные звонки и другие звуки.
Ваш питомец в этот период знакомится со множеством новых явлений и вещей: это мебель в квартире, цветы и деревья на улице, птицы за окном, возможно, какие-то животные, которые есть в вашем доме (кошки, хомячки).
Обычно к другим живым существам щенки относятся с дружелюбным любопытством. Они обнюхивают своих новых знакомых, а громкий лай малыша всего лишь обычная реакция на незнакомый предмет.
Период социализации считается наиболее подходящим для освоения азов дрессировки. В это время вам уже следует приступать к обучению щенка общим командам и активно приучать его к дисциплине. В это время малыш должен успешно выполнять такие команды хозяина, как «Место!» и «Ко мне!», а позднее осваивать уже более сложные задания – команды «Лежать!», «Сидеть!», «Фу!».
В возрасте 8-12 недель щенок обладает повышенной возбудимостью и неустойчивой психикой. В этот период ему просто необходимо ваше внимательное, чуткое и бережное отношение. Надо помнить, что стрессовые ситуации у щенка могут возникнуть не только в результате переутомления, но и, например, при проведении лечебно-профилактических манипуляций, вакцинации у ветеринара и т. п. Поэтому, собираясь в ветеринарную клинику, захватите с собой какое-нибудь лакомство, чтобы отвлечь внимание вашего питомца от пугающих его процедур.
При воспитании собаки нужно соблюдать известное правило о том, что любые крайности вредны. Безграничная любовь, как и чрезмерная строгость в общении со своим питомцем, не поможет вам вырастить хорошую собаку.
Очень важно с первых дней общения со щенком дать ему понять, что он всегда должен подчиняться хозяину. Этот навык старайтесь вырабатывать у него даже во время игры. Очаровательная внешность щенка и его добродушный характер часто ведут к тому, что собаку с детства слишком балуют. Наказание в этом случае не приносит щенку особого огорчения, и он может стать капризным и своевольным.
Здесь непременно надо сказать об агрессивности, которая все-таки может присутствовать в поведении маленького щенка и которую часто не принимают всерьез. А это в корне неправильно. Щенку надо с самого начала решительно показать, что существует субординация в отношениях с человеком. Часто же бывает так, что хозяева только смеются, если щенок рычит или пытается укусить, например, в ответ на попытку поправить ему уши во время еды. Поэтому бывает невозможно у взрослой собаки отличить врожденную агрессивность от неправильного воспитания.
У некоторых пород собак встречается склонность к перееданию, явно превосходящая потребности организма собаки. Поэтому самый тяжкий труд для хозяина – держать свою собаку в хорошей форме, не перекармливать ее, иначе питомец станет толстым, вялым и малоактивным. Помните, что хорошая физическая форма – залог бодрости, жизнерадостности и долголетия вашей собаки.
Лучше всего начинать воспитывать щенка с момента первого кормления. Молодые собаки постоянно испытывают чувство голода. Их обоняние хорошо развито, что позволяет животным в точности определить, какие блюда подаются на стол хозяина.

Тактика щенка достаточно проста. Он садится на пол в поле зрения хозяина и в течение нескольких минут внимательно наблюдает за тем, как тот ест. Обычно этого бывает достаточно. Человек, глядя на несчастного, голодного щенка, поддается чувству жалости и дает ему кусочек со стола.

Никогда этого не делайте! Хоть раз уступив в этом вопросе собаке, в дальнейшем вы уже не сможете настоять на своем. Щенок так и будет попрошайничать, уверенный, что хозяин ему не откажет. Допустив подобное, вы не только потеряете контроль над его рационом, но и поставите под сомнение качество обучения питомца.

Конечно, сложно спокойно сидеть за столом и есть вкусную пищу в то время, как собака сидит рядом и не сводит с вас просящего взгляда.

Однако, если вы проявите необходимую твердость, животное скоро поймет тщетность своих усилий и вернется к собственной миске.

Данная черта характера щенка требует от вас особой внимательности и на прогулках. К сожалению, отучить его подбирать и активно разыскивать что-либо съедобное на улице – задача практически невыполнимая. Некоторые владельцы выходят из положения при помощи намордника. Собаки быстро к нему привыкают, и при прогулках это им совершенно не мешает.

Что же вы можете сделать, желая наказать щенка за непослушание или излишнее упрямство? Бить его ни в коем случае нельзя: это приведет к негативным последствиям и отразится на дальнейшем формировании характера собаки.

В период социализации питомца постарайтесь приучать его к установлению дружеских контактов с другими собаками, которых хозяева выгуливают в одно с вами время. Получая удовольствие от общения с себе подобными, собака растет более уравновешенной, проблем при дрессировке возникает гораздо меньше.

Наиболее эффективными способами психологического воздействия на щенков считаются следующие: взять питомца за загривок и слегка прижать его к полу или, наоборот, приподнять вверх и встряхнуть; шею щенка слегка сдавить одной рукой, а другую наложить на его морду сверху и сжать буквально на секунду.
Это действие вызывает у щенка крайне неприятные и болезненные ощущения, а в сочетании с командой «Фу!» наказание оказывается для малыша весьма эффективным.

Период доминирования.
Период доминирования в жизни щенков приходится примерно на 12-16-ю неделю жизни, когда между собаками-сверстниками начинается борьба за лидерство.

Главное, что должно произойти в этот период в психике щенка, – это признание своего хозяина доминирующей личностью, да и другие члены семьи также должны быть выше по рангу. Иначе собака будет претендовать на роль вожака, а им должны быть вы. Взрослеющий щенок при первой же возможности обязательно проверит, кто главный в семье. Играя, он может укусить вас, зарычать или залаять. Но, получая каждый раз достойный отпор, щенок начинает признавать доминирующую роль человека и учится подчиняться хозяину.

Практика показывает, что возможны три вида взаимоотношений между хозяином и собакой, которые интенсивно формируются, когда щенок достигает 3-4-месячного возраста. В первом случае лидерство принадлежит человеку, во втором – щенку, в третьем же между ними устанавливается определенное равноправие.

Если вы хотите воспитать свою собаку по всем правилам, приемлемым вариантом должно быть только ваше личное лидерство. Поэтому во время игр и прогулок всегда уделяйте особое внимание поведению собаки по отношению к вам.

Сдерживайте любознательность и эмоциональность вашего питомца, не позволяя ему тянуть вас то в одну, то в другую сторону. Применяйте команды «Нельзя!» и «Фу!», слегка хлопая собаку по бедру; со временем она усвоит, что с вами недопустимо вести себя, как вздумается. Правильно воспитанная собака никогда не будет лаять на хозяина, тем более скалить зубы и рычать на него во время игры.

Таким образом, на этапе доминирования устанавливается более тесный психологический контакт между собакой и ее хозяином. Трехмесячный щенок при правильном воспитании полностью признает права своего хозяина. Необходимо учесть, что к 16-18-недельному возрасту у многих пород собак (особенно у кобелей) уже заканчивается формирование эмоционального восприятия окружающего мира, и потому определенные навыки и полученные от вас к этому времени установки останутся у вашей собаки на всю жизнь.

Щенку в период доминирования уже необходимы систематические тренировки, в ходе которых владелец отрабатывает с ним команды «Ко мне!», «Стоять!», «Сидеть!», «Лежать!». Физическая и психическая нагрузка в этом возрасте может постепенно возрастать.

Этап проявления независимости. Этап проявления независимости может продолжаться с 4-месячного до 8-месячного возраста.

Это как раз тот период, когда ваш питомец, в целом признавая лидерство хозяина, может позволять себе некоторые вольности, пытаясь продемонстрировать человеку свою независимость и тем самым проявляя индивидуальность и реализуя желание самоутвердиться (оно свойственно не только людям, но и собакам). В чем же может выражаться такая самостоятельность вашего щенка, которую он не преминет доказать при первой же возможности? Во-первых, вам, вероятно, предстоит с разочарованием наблюдать за тем, как ваша любимая собака, еще вчера превосходно выполнявшая ту или иную команду, на этот раз как будто бы совсем не слышит ее и наперекор делает совсем не то, что от нее требуется.

Демонстрируя подобное поведение, щенок пытается отвоевать для себя право поступать так, как желает он, что, конечно же, совершенно неприемлемо для вас. В такой ситуации нельзя расслабляться и давать питомцу шанс стать хозяином положения хотя бы на время.

Если вы видите, что щенок своевольничает, настойчиво игнорируя задания, полученные от вас, не идите у него на поводу и упорно требуйте от нее послушания и полного подчинения. В противном случае у вашего питомца появится неискоренимая привычка поступать так, как вздумается ему. В то же время не стоит обрушивать на него свой гнев и, применив грубую силу, угрожающим тоном повторять команду, желая во что бы то ни стало добиться правильного выполнения. Формируйте у собаки привычку подчиняться вашим командам иначе: просто не спускайте щенка с поводка до тех пор, пока не убедитесь в том, что ваш питомец безупречно выполняет все то, что вы от него хотите.
Хозяин, потакающий прихотям и капризам своего питомца, рискует в будущем получить неуправляемое и агрессивное животное, громким лаем провожающее каждую проезжающую мимо автомашину или случайных прохожих. Проявив твердость и настойчивость в обращении со своим подопечным, вы сумеете помочь ему успешно преодолеть период независимости и выработать неизменную привычку четко выполнять все ваши команды.

Период преодоления страха.

Период преодоления страха может продолжаться в течение 1-2 мес. Он начинается, в зависимости от индивидуальных особенностей развития собаки, в возрасте от 6 до 14 мес.

Этот этап характерен тем, что ваш питомец внезапно, без особых причин испытывает страх перед различными предметами, которые уже хорошо знакомы ему и раньше не вызывали никаких негативных эмоций. Вместе с тем отмечается и боязнь новых, незнакомых объектов.

Оказать помощь в преодолении страхов подобного рода собаке должен хозяин. Вам следует приказать щенку стоять или сидеть, затем приблизиться к тому предмету, который вызывает беспричинный страх у вашего четвероногого друга, и дотронуться рукой до пугающей его вещи.

После этого, скомандовав «Ко мне!», вы должны дождаться, пока ваш любимец тоже не подойдет к предмету, который ничуть не страшен для вас (вы это уже наглядно продемонстрировали), и сам не убедится, что данная вещь не представляет никакой опасности. Ведите себя спокойно и уверенно, и это состояние сразу же передастся и вашей собаке.

Этап переходного возраста. Этап переходного возраста начинается по достижении собакой годовалого возраста и продолжается в течение еще 3 лет.

В это время собака, как и в период независимости, может предпринимать попытки навязать хозяину свою волю и занять доминирующее положение в семье, а также среди своих сородичей.

Собака может вести себя неадекватно даже с теми, к кому ранее относилась весьма дружелюбно и спокойно.

Например, она способна совершенно неожиданно для своего владельца напасть на живущего по соседству соплеменника и подраться с ним, несмотря на то что прежде обе собаки были очень дружны между собой и даже играли вместе. Пришедшие к вам в гости друзья также могут быть встречены грозным рычанием или заливистым лаем прямо на пороге, хотя раньше ваш пес относился к тем же самым визитерам вполне приветливо. Хозяину следует быть готовым к подобным выходкам своего питомца.

Завоевание лидерства – дело непростое, и вполне вероятно, что собака будет неоднократно пытаться изменить свое положение на иерархической лестнице, стремясь подняться на ступень выше человека.

Главное, что требуется от вас в этот период, – не потерять самообладания, настойчивости и твердости, но при этом сохранить добрые взаимоотношения со своим четвероногим упрямцем.

Занятия дрессировкой должны обязательно оставаться регулярными, не нужно давать собаке возможность предъявлять хозяину свои собственные требования по поводу ее прав и обязанностей.

Предположим, что в гости пришли знакомые, к визитам которых ваш питомец давно привык, но в последнее время явно не демонстрирует им своего радушия.

В подобной ситуации не стоит изолировать собаку от пришедших к вам людей, запирая ее в другой комнате. Рекомендуется скомандовать щенку: «Место!» – и дать ему возможность оставаться среди прибывших гостей и ощущать себя полноправным членом этой компании. Вместе с тем предупредите друзей о том, чтобы они сами не стремились к общению с собакой: пусть она проявит свой интерес к пришедшим первой. Таким образом вы демонстрируете питомцу, что полностью солидарны с вашими гостями, что вы на их стороне и они требуют уважения в не меньшей степени, чем вы сами.

Переходный возраст собаки – это еще и период достижения ею половой зрелости.

Однако это вовсе не означает, что процесс физического и психического развития вашего щенка уже завершен.

Существует ряд врожденных и приобретенных качеств, которые окончательно формируются лишь к 3-летнему возрасту (как правило, это инстинкты, связанные со способностью собаки защищать своего хозяина и его имущество).

Чем моложе щенок, тем короче должно быть время занятий с ним, кроме того, не стоит слишком сильно давить на малыша, старайтесь учить его во время игр, чтобы при этом не возникало негативного отношения к воспитательным мероприятиям. Помните, что ваши голос и интонации должны быть добрыми, ласковыми и уверенными одновременно. Занятия не должны утомлять щенка. Вначале просто играйте, постепенно переходя к требованиям.
Большинству людей понятны строгость и твердость при воспитании дога, ротвейлера, но они ошибочно полагают, что для щенков мелких пород это совсем не обязательно. Любая подрастающая собака пытается определить свое место в иерархии семьи, стремясь занять ступень повыше. У карликовых пород это может проявляться в виде многочисленных капризов, стремления вызвать неуместную жалость хозяев и других подобных уловок. Легкомысленный подход к воспитанию друга не только портит его характер, зачастую банальное непослушание приводит к трагическим последствиям. Щенки, как и человеческие дети, должны всему учиться и по возможности скорее постигать различные жизненные ситуации, но желательно что-то одно за один раз. Главное – соблюдать принцип постепенности. Беспомощному и неумелому щенку, которого вы принесли к себе в дом в возрасте 1,5-2 месяцев, предстоит долго учиться, прежде чем он сможет овладеть всеми необходимыми ему навыками. Вы должны стать для своего любимца добрым, но требовательным другом.

Вам следует постоянно учитывать все особенности характера и поведения питомца, стараться регулярно заниматься, играть с ним, а при необходимости консультироваться с опытными специалистами-собаководами, которые помогут избежать серьезных ошибок в воспитании и дрессировке вашей собаки.

Уход за щенком

Автор: barss71  |  Категория: О собаках

Cразу после приобретения щенка стиль вашей жизни заметно изменится. В первую очередь питомцу понадобится ваше внимание и забота. Запаситесь терпением, так как в первое время щенок будет доставлять вам достаточно много хлопот.
Заранее приготовьтесь к приезду нового жильца. Для начала необходимо выбрать специальное место для размещения щенка. Для щенков некрупных пород подойдет теплая, мягкая корзинка с подстилкой из искусственного меха, которую можно стирать. Можно поставить для таких щенков пластиковое корытце с матрасиком. Это очень гигиенично, а щенок будет в период смены зубов грызть края корытца, а не мебель. Крупным, быстро растущим щенкам лучше постелить небольшой коврик. Миски для пищи и воды должны быть тяжелыми, фаянсовыми или керамическими, чтобы собака не могла их перевернуть. Удобны кормушки из нержавеющей стали. Для собак крупных пород миски следует установить на подставку, высоту которой нужно будет увеличивать по мере роста собаки. Если они будут стоять на полу, у щенка может развиться искривление позвоночника.
Как любому малышу, щенку понадобятся игрушки: мячики, пищалки, искусственные косточки, которые позволят в период роста зубов уберечь вашу мебель и вещи.
В целях безопасной транспортировки заранее купите контейнер или специальную сумку, в которой можно будет перевозить щенка. С первых дней вам понадобится массажная щетка, расческа, когтерезка, ножнички с закругленными концами, шампунь для щенков, гигиенические капли для глаз и ушей.
Любому щенку необходимы ошейник и поводок. Они должны быть сделан из очень мягкой кожи или плетеного шелка. Лучше всего начать приучать щенка к прогулкам на поводке как можно раньше, так как взрослые собаки с трудом привыкают к этому.
Обязательно приобретите намордник, чтобы собака привыкла к нему как можно раньше. Основные условия для выращивания здоровых, красивых, крепких щенков независимо от породы одни и те же: удобное сухое помещение, чистая подстилка, наличие места для игр, солнце, свежий воздух, прогулки и отдых.
Кроме того, необходима сбалансированная диета и регулярное кормление. Любовь и дружба окружающих людей помогут правильно сформировать характер будущей собаки и укрепить ее здоровье.
В первые дни после покупки ваш щенок будет тосковать по матери и неуютно чувствовать себя на новом месте. Проявите терпение и внимание, постарайтесь дать почувствовать щенку, что вы его любите и не оставляйте его одного.
Щенок будет скулить в первые ночи, и в это время очень важно проявить силу воли и не брать щенка с собой в постель, так как он быстро привыкнет. Если вы не против того, чтобы собака, когда вырастет, постоянно спала с вами, можете не следовать этому совету, однако помните, что щенок может повредить лапы, спрыгивая с кровати.
В первые дни после появления в доме собаки постарайтесь ограничить количество людей, которые будут находиться рядом со щенком, не показывайте его гостям, пока он не привыкнет к новому жилью. Постарайтесь не повышать голос, не шуметь, чтобы не напугать питомца.
Перед тем как принести щенка, объясните детям, что с ним не следует обращаться как с игрушкой, не разрешайте ребенку брать его на руки и дергать за хвост или уши.
Если щенок будет скулить днем, возьмите его на руки, погладьте, ласково поговорите с ним.
Принеся щенка домой, положите его на отведенное ему место. Ставить корзину или стелить коврик рекомендуется вдали от батарей и сквозняков, в спокойном тихом месте, желательно в вашей комнате.
Может случиться, что щенок не захочет оставаться на определенном для него месте и упорно будет укладываться в другом. В этом случае перенесите коврик или корзину туда, где щенку нравится.
Когда вам понадобится покормить щенка, помыть, выгулять или сменить подстилку, ласково позовите его, выманите лакомством или любимой игрушкой. Никогда не забирайте щенка с его места насильно.
К команде «Место!» щенка можно приучать с первых дней. Ласково погладьте щенка, назовите по имени, положите его на подстилку и повторите несколько раз: «Место, место, хорошо, место». Если щенок уснет не там, где положено, отнесите его на место, повторите команду спокойным ласковым голосом. Скоро малыш привыкнет.
В первые дни покажите питомцу, где находятся миски с водой и пищей, и кормите его всегда в одном месте, чтобы он быстрее привык.
Если в доме есть другие собаки или кошки, в первое время не оставляйте щенка наедине с ними, так как они могут проявить агрессию по отношению к новому обитателю дома.
Важно, чтобы щенок не пугался, когда его берут на руки. Наоборот, это должно доставлять ему огромное удовольствие. Но нельзя, чтобы щенка брали на руки слишком часто разные люди, а особенно дети. Щенок очень подвижен и довольно силен, поэтому держать его нужно осторожно, но крепко, чтобы щенок не спрыгнул с высоты и не поранился.
Брать щенка на руки следует очень аккуратно. Категорически нельзя поднимать щенка вверх, держа его за передние лапы, – это ослабляет связки.
Нельзя поднимать щенка, обхватывая его всей ладонью под локтями. Если часто брать щенка таким образом, то у него сформируются вывернутые локти. Щенка надо поднимать, обхватив одной рукой спереди оба плеча, а другой рукой поддерживая сзади.
Постарайтесь быть как можно ласковее с щенком в первые дни, это поможет ему не только скорее привыкнуть к вам, но и станет залогом дружеских отношений с собакой.
Особое внимание обратите на следующие обстоятельства: нельзя ронять на пол мелкие предметы. Иголки, бусинки, булавки, пуговицы, осколки, резинки, игрушки, кусочки поролона, ваты, катушки ниток – все это очень опасные предметы, так как щенок может проглотить их и ему придется делать операцию.
В недосягаемом месте должны храниться лекарства, стиральные порошки и любые другие химические препараты. Напольные горшки с цветами также следует убрать повыше. Если в доме поселился терьер, он с удовольствием раскопает землю, разбросает ее, а щенок еще и попробует на вкус.
Последнее чревато воспалением кишечника. Иголки от новогодней елки, игрушки, мишура, электропроводка также представляют большую опасность для малыша. Щенок не должен выходить на неогороженный балкон, лестницу.

Гигиена щенка.
Щенки больше, чем взрослые собаки, восприимчивы к различным инфекциям, поэтому постарайтесь содержать своего питомца в особенной чистоте в первые месяцы жизни. Прежде всего позаботьтесь о его месте. Подстилку щенка следует покрыть чистым чехлом, который необходимо часто стирать.
Пол желательно мыть не реже одного раза в неделю, а ковры необходимо чистить специальными средствами.
Пока щенок полностью не привит, не рекомендуется в уличной обуви ходить по квартире. Вашу обувь лучше убирать в недосягаемое для щенка место.
Если щенок испачкался при дефекации, необходимо подмыть его теплой водой и осторожно промокнуть мягкой махровой салфеткой. Покраснение в области анального отверстия смазать детским кремом или борным вазелином, можно припудрить детской присыпкой или обработать облепиховым маслом.
Купать щенков в первые 2 месяца не рекомендуется, делайте это только в том случае, если щенок сильно испачкался. Далее купайте щенка в зависимости от требований ухода за данной породой, однако в любом случае нельзя купать собак чаще 1 раза в месяц.
Длинношерстных собак с мягкой шерстью рекомендуется мыть 2-3 раза в месяц, особенно если они регулярно участвуют в выставках. Некоторые породы не следует купать без крайней необходимости, так как шерсть у них обладает водоотталкивающими свойствами, исчезающими от купания. При купании необходимо избегать попадания воды в уши и шампуня в глаза. У щенков во время купания ушные проходы лучше всего плотно закрыть маленькими ватными тампонами. Щенка вы можете мыть в раковине или в ванной, поставив его на резиновый коврик. Будьте в это время предельно бдительны, так как собака может совершенно неожиданно выпрыгнуть и повредить себе.
Обильно смочите шерсть питомца водой, температура которой должна быть около 35°С; напор душа не должен быть сильным, чтобы не напугать щенка и не вызвать страх и отвращение к купанию на всю оставшуюся жизнь.
Используйте мягкие шампуни, а для длинношерстных пород – шампуни со специальными добавками. Нанесите шампунь, слегка помассируйте кожу щенка и затем тщательно смойте моющее средство. Если часть шампуня останется на шерсти, она будет тусклой и может появиться перхоть.
После мытья шампунем длинношерстных щенков следует использовать кондиционер-ополаскиватель или специальный бальзам, который придаст шерсти дополнительную шелковистость и блеск. Еще раз тщательно промойте шерсть, отожмите ее руками и, не давая собаке отряхнуться, заверните в мягкое махровое полотенце, слегка промокните шерсть.
С помощью специальных щипчиков (предназначенных для кошек и птиц) укорачивайте кончики когтей. У разных пород собак пульпа расположена на разном расстоянии от края когтя, поэтому проконсультируйтесь со специалистом, который определит, на какую длину следует укорачивать когти.
Стрижка когтей
При стрижке когтей придерживайте лапу щенка одной рукой, а другой – осторожно срезайте край когтя. Важно не причинить щенку боль в первый раз, чтобы впоследствии он не стал сопротивляться стрижке.
Периодически подстригайте шерсть на лапах щенков длинношерстных пород, удаляйте свалявшуюся шерсть между пальцами, на животе, внутренней поверхности бедер, вокруг анального отверстия.
Уши достаточно чистить 1 раз в неделю. Хорошо закапать 1-2 капли специальной жидкости, слегка помассировать основание уха и затем осторожно ввести сухую ушную палочку, обмотанную ватой, сделав легкое вращательное движение.
Если ушные выделения темно-коричневого цвета, имеют неприятный запах, следует применять специальные лечебные капли, но лучше подбирать их по совету ветврача. Со временем вы приобретете опыт и будете знать, в каких случаях какие препараты можно использовать, но начинающий собаковод не должен заниматься самостоятельным лечением.
У длинношерстных щенков регулярно подстригайте шерсть на ушах с наружной и внутренней сторон. Старую отмирающую шерсть из ушного прохода нужно выщипывать.
Когда щенки подрастут и шерсть их станет достаточно длинной, нужно начинать регулярное расчесывание. Для этого понадобится специальная щетка или расческа с тупыми кончиками, которые не поранят кожу щенка.

Следите за тем, чтобы зубцы щетки скользили от самых корней вдоль всей длины шерсти. При расчесывании ни один узелок и ни один колтун не должны оставаться нераспутанными. Для этого удобно использовать расческу с гладкими редкими зубьями или короткую вязальную спицу. Особенно трудные колтуны попробуйте сначала разобрать руками. Делать все это нужно крайне осторожно и нежно. Можно использовать специальные жидкости для распутывания колтунов. Один-два раза в неделю шерсть длинношерстных щенков надо обрабатывать маслом, лучше всего наносить масло за несколько часов до купания.
При полном отказе от использования масел необходимо купать собаку со специальными шампунями, в которых есть масляная добавка.
В шампунь для собак вы можете сами добавить немного растительного, лучше оливкового, масла. Смесь хорошо взболтайте и мойте ей собаку. Шерсть будет шелковистой, а кожа станет мягкой и эластичной.
Первое купание щенка лучше провести вместе с опытным помощником. Обратитесь за помощью в клуб или к заводчику. В дальнейшем старайтесь все манипуляции проводить самостоятельно.
Когда вы сами одной рукой поддерживаете собаку, а другой моете, расчесываете и т. п., то вы чувствуете каждое движение и можете контролировать ее действия так, чтобы подстроиться под них и дать собаке возможность понять вас.
Особое внимание нужно уделять зубам. Смена зубов у щенков разных пород происходит в период с 2 до 6 мес. Чтобы узнать, когда у вашего щенка меняются зубы, обратитесь к специалисту из клуба или ветеринару. Если молочные зубы не выпадут к концу установленного срока, советуем обратиться к квалифицированному ветеринарному врачу-стоматологу, который примет решение об удалении зубов.
Запоздалое удаление молочных зубов иногда приводит к нарушению становления прикуса, поэтому внимательно следите за зубами вашего щенка.
Постоянные зубы следует чистить несколько раз в неделю и массировать десны специальной зубной пастой для собак.
Делать это нужно зубной щеткой с мягкой щетиной, держа ее под углом 45 °. При этом десны щенка нужно придерживать пальцами одной руки, а другой чистить.
При несоблюдении гигиены ротовой полости у вашего питомца может появиться зубной камень – твердый налет желтоватого, коричневого или серого цвета. При образовании зубного камня из пасти собаки появляется неприятный запах, желудок постоянно инфицируется, сюда вместе с пищей попадает масса болезнетворных микроорганизмов.
При обнаружении зубного камня давайте вашему щенку грызть что-нибудь твердое: сухарики, собачьи бисквиты, морковку, искусственную косточку, но не резиновый мяч.
В запущенных случаях нужно обратиться к ветврачу, который удалит зубной камень.
В нужное время позаботьтесь о том, чтобы вашему щенку были сделаны все необходимые прививки. Время и количество прививок вам укажет ветеринар.
Выгуливать щенка начинайте через 2-3 недели после повторной прививки.
Избегайте контактов щенка с другими собаками, если у вас нет уверенности, что они привиты.
После каждой прогулки обязательно протирайте лапы щенка влажной тряпочкой или губкой, а в дождливую погоду тщательно мойте лапы с мылом.

Питание и выгул щенка.
В первые недели после рождения щенок питается только материнским молоком, с котором он получает все необходимые ему питательные вещества. Начиная с б-8-недельного возраста, то есть примерно с того времени, когда щенок появляется в вашем доме, его питание существенно изменяется.
Из белковых продуктов щенков предпочтительно кормить говядиной, 1 – 2 раза в неделю давать рыбу, печень, дичь, сырой желток или цельное яйцо в виде омлета. Вся пища должна быть свежеприготовленной. Очень удобно использовать готовые корма, предназначенные специально для щенков, выбрать которые вам поможет ветеринар.
Пища должна быть теплой, не горячей и не из холодильника. Если щенок не съел корм в течение 20 мин, его следует убрать и ничего больше не предлагать до следующего кормления. Кормить щенка и гулять с ним следует в одни и те же часы.
Здоровый щенок не должен быть ни слишком худым, ни слишком толстым. Перекармливание, как и недоедание, отрицательно влияет на развитие собаки.

Если щенок оставляет пищу в миске, в следующий раз нужно уменьшить порцию, а если подолгу не отходит от миски и вылизывает ее, значит, он голоден.

Если вы кормите щенка готовыми кормами, то он не нуждается в минерально-витаминной подкормке, так как в них соотношение всех необходимых ингредиентов уже сбалансировано. При использовании натуральных кормов щенок должен получать соответствующие минеральные и витаминные добавки.

Жизнерадостность, игривость, активность, проявление интереса к окружающему миру, нормальная прибавка в весе, отличное состояние кожи и шерсти, скелета и мускулатуры, своевременное появление молочных зубов и их смена на постоянные – все это говорит о здоровье и нормальном развитии щенка.

Начиная с 6 месяцев, щенка можно кормить 3 раза, постепенно переводя к 9 месяцам на двухразовое питание. После смены зубов на сытый желудок можно дать собаке мягкую проваренную говяжью косточку.
Категорически избегайте давать щенку кости дичи и другие острые кости, свинину, колбасу, сосиски, ветчину, жирные сыры, макароны, свежий хлеб, сырую рыбу (речную), а также репу, горох и другие бобовые, картофель, пироги, пирожные, мороженое, бульоны и соки.

Очень полезны в первые месяцы молочные каши и протертые овощные супы, которые легко усваиваются.

В первые недели выгуливайте щенка в месте, где нет других животных и людей, например в собственном дворе.
Использовать поводок и намордник в этом случае не обязательно. Затем постепенно приучайте щенка находиться в общественных местах, общаться с другими людьми и животными.
Следите, чтобы во время прогулки щенок ничего не подбирал с земли, так это очень опасно для его здоровья.
Прогулки нужно сочетать с постепенным приучением щенка к ношению поводка и намордника.
Помните, что для физического и психического здоровья собаки прогулки и игры на свежем воздухе крайне необходимы и полезны.

Как выбрать щенка?

Автор: barss71  |  Категория: О собаках

При покупке щенка очень важно правильно оценить его состояние здоровья и особенности характера, чтобы после не разочароваться в собаке.
Прежде всего следует обратить внимание на возраст – щенку, которого вы желаете приобрести, не должно быть меньше 6-8 недель. Заводчики всегда стараются продать своих питомцев как можно быстрее, руководствуясь при этом целым рядом причин, однако не следует брать совсем маленьких щенков.
Щенок, которого очень рано оторвали от суки, в 80% случаев вырастает слабым и часто болеет. Более того, разлученный с матерью и другими щенками малыш лишается возможности развивать необходимые для дальнейшей жизни навыки общения.
Если возраст щенка подходящий, обратите внимание на другие важные факторы. При покупке породистой собаки обязательно проверьте родословную и проконсультируйтесь со специалистом, который установит ее подлинность.
Обязательно посмотрите на родителей будущего питомца или попросите у хозяев их фотографии. Особенное внимание обратите на мать щенка, так как от нее потомство обязательно унаследует какие-либо признаки.
Возьмите у заводчика письменное свидетельство, в котором перечислены прививки, сделанные животному, и указано, когда проведено специальное лечение от глистов. Имейте в виду, что оно проводится в любом случае, независимо от того, заражен щенок или нет.
Если вы выбираете щенка в питомнике, не спеша осмотрите весь помет. Если большинство щенков пугливы и стараются спрятаться от вас, лучше не брать щенка в таком питомнике.
Здоровый щенок должен быть веселым, игривым и любопытным. Если щенки не боятся вас, осмотрите каждого в отдельности.
Поговорите с ними, покажите им какой-либо гремящий предмет (погремушку, связку ключей) и посмотрите, как они отреагируют.
Не берите робкого щенка, так как из него может вырасти пугливая собака.
Не следует выбирать слишком худого или слишком толстого щенка, так как это указывает на неполадки со здоровьем, выбирайте щенка средней комплекции. Не следует покупать самого маленького щенка из помета, даже если он и кажется совершенно здоровым. Возможно, в будущем именно у него возникнут проблемы со здоровьем и развитием. Здоровый щенок не должен кашлять или чихать.
Остановив свой выбор на каком-либо щенке, внимательно осмотрите его, обращая внимание на шерсть, глаза, уши, лапы и хвост.
Проведя рукой по шерсти, проверьте, нет ли на ней проплешин или красных пятен. Шерсть у щенков должна быть густой и мягкой. Ни в коем случае не берите щенка, у которого есть блохи.
Осмотрите глаза щенка, они обязательно должны быть чистыми. Часто у маленьких щенков глаза голубого цвета, однако с возрастом они чаще всего меняют окраску.
Уши щенка должны быть чистыми изнутри. Если вы покупаете породистого щенка, уши которого по стандарту породы должны быть купированы, помните, что операция обычно проводится в возрасте 12 недель. Иногда до определенного возраста уши могут торчать в разные стороны (например, у щенков овчарок).
Если собака относится к породе, у который должны быть купированы хвост и прибылые пальцы на лапах, проверьте это. Купирование производится в возрасте 3-4 дней. Обязательно поинтересуйтесь у заводчика, чем он кормил щенка, сколько ему давали молока, в какое время проводилось кормление и т. д., чтобы режим питания щенка не слишком изменился после переезда на новое место.

Как выбрать собаку?

Автор: barss71  |  Категория: О собаках

Собаки разных пород обладают определенными различиями во внешнем виде и в поведении, различаются по характеру и активности, поэтому следует хорошо подумать, прежде чем остановить свой выбор на той или иной породе.
Прежде всего определитесь с размерами собаки. Крупной собаке потребуется гораздо больше места в квартире, кроме того, с ней будет сложнее справиться на прогулке, если вдруг у нее возникнет конфликт с другой собакой. Если это вас не останавливает, определитесь, нужна ли вам собака просто как друг или вы собираетесь возложить на нее охранные функции.
В первом случае лучше остановиться на породах, отличающихся спокойным, мирным характером, например ньюфаундленд, сенбернар и т. п.
Во втором случае лучше всего взять ротвейлера, добермана или овчарку.
Не следует приобретать щенка активных пород, если вы не собираетесь посвящать прогулкам большую часть свободного времени. Это относится к различным охотничьим породам, которые любят подолгу бегать, а длительное пребывание в квартире будет для них губительным. Тем, кто не сможет справиться со слишком активной собакой, лучше всего остановить выбор на собаках мелких пород (пекинес, йоркширский-терьер и т. п.), которые на прогулке не убегают далеко, а стараются находиться рядом с хозяином. Существенным недостатком таких пород является склонность к постоянному лаю, что может вызвать недовольство соседей.
Если вы впервые приобретаете породистую собаку, лучше всего обратиться за помощью к специалисту, который есть в любом кинологическом клубе. Он поможет разобраться в родословной и выбрать из помета самого многообещающего щенка. Можно также просто получить совет в ближайшем клубе.
Для одиноких людей подойдут общительные, хорошо поддающиеся дрессировке собаки – такие, как кокерспаниель, скотчтерьер, такса и т. п.
Выбирая пол собаки, помните, что кобели обычно более крупные, агрессивные, чем суки, однако суки более послушны и сильнее привязаны к хозяину.
Заводя суку, будьте готовы к тому, что во время течки могут возникнуть трудности, так как во время прогулок ее будут преследовать кобели и придется внимательнее следить за собакой. Если питомца предполагается использовать на охоте или в охранных целях, предпочтение лучше отдать кобелю, а если вам хочется заняться разведением щенков или вы опасаетесь, что не справитесь с кобелем, заводите суку.
В любом случае помните, что особенности собаки будут зависеть не только от пола, но и от воспитания и отношения хозяев.

Кормление рыб.

Автор: barss71  |  Категория: О рыбах

Чтобы рыбки радовали нас своим внешним видом, им требуется правильное кормление. Их жизнедеятельность зависит от количества и качества корма. Рыбки питаются: Мелкими беспозвоночными животными (большинство аквариумных рыб), рыбами (хищники), растительной пищей. Существует так же большое количество видов рыб, которые едят смешанную пищу. Способность рыб приспосабливаться широко используют в аквариумной практике, давая рыбам вместо различной пищи, одни и те же виды корма. О влиянии того или иного вида корма на здоровье и рост аквариумных рыб почти ничего не известно, поэтому при кормлении рыб лучше менять вид корма, чтобы компенсировать возможную неполноценность некоторых из них. При кормлении рыб необходимо учитывать одни рыбы берут корм у поверхности, другие ловят его в средних слоях, третьи разыскивают пищу на дне. Кормление можно условно разбить на: выкармливание мальков, растущих рыб и взрослых. Мальков и растущих рыб надо кормить часто и обильно, взрослых рыб обычно кормят не чаще двух раз в день. Кормить мальков сложнее нежели взрослых. Мальки требуют живой мелкий корм (инфузории, коловратки, личинки низших ракообразных), который приходится разводить в искусственных условиях либо отбирать из планктона водоемов. В отдельных случаях мальков кормят почвенными нема годами, иногда сухим кормом (растертые мелкие ракообразные, мотыль, яичный и молочный порошок и т. п.). Подросших мальков кормят взрослыми ветвистоусыми и веслоногими рачками, нарезанным, а затем и целым мотылем и другой пищей в зависимости от вида рыбы. Основным кормом для подавляющего большинства взрослых аквариумных рыб служит мотыль, для рыб с небольшим ртом — мелкие ракообразные и нарезанный мотыль. Сухого корма по возможности следует избегать. Взрослых рыб достаточно кормить один-два раза в день. При этом пищу надо давать в таком количестве, чтобы она была съедена в течение 3—5 мин. Остатки корма необходимо удалять. Частой ошибкой начинающих аквариумистов является те, что они дают корм в чрезмерном количестве. В результате в аквариуме накапливаются гниющие остатки пищи, нарушаемся биологическое “равновесие”, вода портится, рыбы зачастую погибают. Лучше недокормить рыб, чем перекормить. Кормить рыб лучше с помощью кормушки и в определенное время. Рыбы вскоре привыкают и подплывают к этому месту в обычное время кормления. Если кормление проводится нерегулярно, то рыб можно приучить, чтобы они приплывали на стук пальцев по стеклу. Корма для рыб бывают: живой и консервированный. Консервированный имеет большее преимущество при хранении, но лучше отдавать предпочтение всем видам живого корма.

Дополнительное оборудование.

Автор: barss71  |  Категория: О рыбах

Воздушные насосы (микрокомпрессоры) — Это оборудование используется для прокачки воздуха через воду аквариума с целью обеспечения ее циркуляции и усиления газообмена на ее поверхности. С его помощью не только обеспечивается циркуляция воды, но и приводится в движение вода в некоторых типах фильтров, содействующих таким образом циркуляции воды. Важно выбрать насос, удовлетворяющий потребности обитателей аквариума в воздухе. Для основной аэрации в небольшом аквариуме вполне подойдет маленький насос, однако для обслуживания целого хозяйства необходима крупная и мощная модель. При необходимости один достаточно мощный воздушный насос может обслуживать несколько аквариумов. Воздушный насос стоит приобрести, даже если в нем нет срочной необходимости. Все равно источник воздуха, рано или поздно потребуется, для дополнительной аэрации или для обеспечения работы небольшого эрлифтного фильтра в карантинном аквариуме. С воздушным насосом применяется:
а) Воздухопровод представляет собой узкие пластмассовые или силиконовые шланги определенной толщины, использующиеся для подачи воздуха от насоса в аквариум.
б) Обратные клапаны устанавливаются в воздухопроводе между насосом и водой. Они защищают насос от попадания воды, которая может подняться по трубке, если подача электричества к насосу будет прервана.
в) Соединительные клапаны используются, чтобы разделить воздушный поток и направить его в несколько рукавов, а также для регулирования подачи воздуха в каждом рукаве.
г) Тройники предназначены для создания сети воздухопроводов, которая может понадобиться при обслуживании нескольких аквариумов одним насосом.
д) Зажимы чаще всего применяются в сочетании с тройниками, образуя регулирующее устройство. Их можно использовать также для уменьшения подачи воздуха к какому-то конкретному рукаву воздухопровода. Однако повышенное обратное давление может привести к разрыву диафрагмы насоса. Поэтому, если насос прокачивает больше воздуха, чем требуется, лучше разделить воздушный поток на отдельные рукава и выпускать избыточный воздух в атмосферу, используя для этого соединительный клапан или комплект из тройника и зажимов.
е) Распылители работают под водой, разделяя воздушный поток, поступающий по воздухопроводу от насоса, на тысячи крошечных воздушных пузырьков. Они могут быть изготовлены из дерева, пластмассы, пористой резины, абразивного камня, керамики или композита. Помимо перечисленных выше устройств, в продаже имеется еще множество «игрушек», работающих с помощью потока воздуха. Это открывающиеся и закрывающиеся раковины, ныряльщики, плавающие вверх и вниз, и т. п. Хотя они тоже способствуют аэрации воды, но все же не несут никакой полезной функции, недоступной для выполнения обычными распылителями.
Ионообменная колонка. В таких устройствах используются ионообменные смолы, которые изменяют химическим путем некоторые параметры воды. Обычно они применяются для кондиционирования водопроводной воды перед ее добавлением в аквариум. Ионный обмен может использоваться для смягчения или обессоливания воды или для удаления нитратов. Ионообменное устройство необходимо аквариумисту только в том случае, если водопроводная вода действительно требует такой предварительной обработки. Если необходима многократная обработка (например, для снижения жесткости и удаления нитратов), тогда лучший вариант — обратный осмос (см. ниже).

Озонатор. Используется для уничтожения патогенных микроорганизмов в воде аквариума — как правило, в аквариумах с морской водой. В пресноводных аквариумах используется редко.

Установка обратного осмоса. Процесс обратного осмоса удаляет из воды все примеси, оставляя практически чистую Н2О. Обратный осмос используется прежде всего для деминерализации водопроводной воды, чтобы можно было поместить в нее рыб, которым требуется вода, очищенная от солей, а также для удаления нитратов и других загрязняющих веществ. Эти устройства стоят дорого, и приобретать их стоит только в том случае, если водопроводная вода действительно требует такой обработки.
Ультрафиолетовый стерилизатор. Используется для уничтожения свободно живущих патогенных микро-организмов в воде. Обычно применяется в аквариумах с морской водой. Для домашних пресноводных аквариумов, как правило, не нужен.
Светильник с одной или несколькими люминесцентными лампами, для каждой из которых необходима пускорегулирующая аппаратура, представляет собой наиболее распространенный тип освещения аквариума. Некоторые блоки управляют двумя лампами. Лампы обычно устанавливаются в крышке вдоль длины аквариума. Обычно они короче длины аквариума.
Тесты можно приобрести в зоомагазинах. С их помощью можно контролировать различные аспекты химического состава и качества воды. В продаже имеются тесты разных фирм, иногда в них применяются различные методы тестирования. Эти наборы обычно состоят из одной или нескольких бутылочек с жидкими химическими реактивами и мерной емкости, куда наливают образец воды для тестирования. В некоторых испытательных наборах реактивы используются в виде порошка, таблеток или индикаторной бумаги, погружаемых в образец воды. В большинстве случаев к набору прилагается справочная цветовая таблица. Из таблицы берут данные для цвета, наилучшим образом соответствующего цвету образца или индикаторной бумаги. Кроме того, существуют тесты для измерения жесткости воды и рН. Обязательно нужно иметь тесты для измерения содержания аммиака, нитритов, нитратов и значения рН, а для некоторых рыб — также набор для измерения жесткости воды. Остальные тесты нужны только в том случае, если вы подозреваете, что возникла соответствующая проблема.
Стеклоочистители (магнитные и обычные скребки, щетки) применяются для очистки смотрового стекла от водорослей. Скребки с металлическим лезвием могут поцарапать акрил, разрезать силиконовый герметик, скрепляющий между собой стенки аквариумов, сделанных из силикатного стекла. Поэтому ими лучше либо вообще не пользоваться, либо пользоваться с величайшей осторожностью.
Сетки для защиты икры.
Ведра необходимы для разных целей. Стандартные пластмассовые ведра изготовлены не из пищевой пластмассы, однако их можно использовать для удаления грязной воды. Для воды, наливаемой в аквариум, лучше использовать эмалированные ведра, большие коробки для хранения пищевых продуктов, контейнеры для мороженого и т. д.
Сифон для очистки гравия. Используется как «пылесос» для грунта. Хорошо удаляет детрит. Полезен так же для дренажа чрезмерно заиленного грунта. Однако его не следует использовать с этой целью во время регулярной еженедельной процедуры ухода за аквариумом, так как это нанесет слишком ощутимый удар по популяции полезных микроорганизмов, живущих в грунте и биофильтре.
Изоляционный аквариум. Это небольшой дополнительный оргстеклянный аквариум, применяемый, когда одну или нескольких рыб необходимо держать в изоляции — например во время лечения, карантина или нереста. При необходимости его можно установить на любой плоской поверхности, способной выдержать его вес. Для него не нужно специальной подставки. Однако он должен иметь крышку или покровное стекло, а также собственную систему подогрева и аэрации воды. Может также потребоваться и фильтр — это зависит от обстоятельств на данный момент времени. Обычно используется губчатый фильтр.
Сачки. Для отлова рыб нужны два сачка, чтобы можно было использовать прием «двойной охват». Преследование рыбы единственным сачком может вызвать у нее стресс. Слишком маленькие сачки бесполезны — даже для ловли мелких рыб. Минимальные разумные размеры сачка — 10х15см. Очевидно, для крупных рыб нужны более крупные сачки. В большинстве случаев сачки изготавливают из нейлоновой сетки. Для рыб, оттопыривающих шипы, при виде опасности (например, для сомов), требуются специальные сачки из плотной ткани, потому что в обычных сачках они могут запутаться. Проверяйте текстуру сачка — грубый материал может повредить кожу рыб.
Силиконовый герметик имеет множество применений — для ремонта, герметизации и т. д. Кроме того, он позволяет самостоятельно смастерить какое-нибудь оборудование. Используйте только герметики, специально предназначенные для аквариумов. Строительные силиконовые герметики могут содержать токсичный фунгицид и красители.
Шланг. Используется для слива воды из аквариума во время частичной подмены воды. Для этого можно использовать любой шланг, изготовленный из эластичного пластика (диаметром приблизительно 1,00-1,25см).
Перегородка для аквариума. Используется для разделения аквариума на отдельные части — например, что бы изолировать друг от друга рыб-забияк, обеспечить мир и покой больной рыбе или уединение для нерестящихся рыб. Перегородка обычно является временной мерой, применяемой в ожидании более постоянного решения этой проблемы. Можно купить готовые перегородки или использовать листы стекла или прозрачной пластмассы подходящих размеров.
Средства для обработки воды включают в себя целый ряд наименований — например, дехлораторы, средства для удаления меди и другие нейтрализаторы ядовитых веществ; минеральные соли, средства для регулирования рН; удобрения для растений; тонизирующие средства и т. д. Некоторые из них действительно полезны и необходимы, другие можно заменить механической обработкой или применением натуральных методов. Очень важно понимать, что возможность химической обработки воды вовсе не означает, что она действительно необходима в любом случае (если вообще когда-нибудь необходима!). Слишком многие аквариумисты верят (или их убеждают), что их рыбы не смогут выжить или сохранить здоровье без применения таких видов обработки воды. Однако надо помнить о том, что рыбы жили и размножались в аквариумах задолго до того, как было изобретено большинство этих веществ. Да и в дикой природе они тоже прекрасно без них обходятся. Если вы подвергаете рыб действию смеси химических веществ, это может быть крайне вредно для них. Если все же обработка воды необходима, выберете нужные химические вещества, изготовленные одним и тем же производителем. Как правило, они составлены так, что их совместное применение безопасно (если в инструкции не указано обратное). Использование средств разных производителей может привести к нежелательным химическим реакциям и отравлению рыб.

Фильтры и фильтрующие материалы.

Автор: barss71  |  Категория: О рыбах

Фильтры работают с помощью либо электрических насосов, либо потока воздуха, используя принцип эрлифта. Фильтры второго типа значительно дешевле.
Большинство новичков, недавно увлекшихся таким хобби, как аквариумистика, склонны чрезвычайно переоценивать объем фильтрации, требующийся для поддержания хорошего качества воды. Однако ветераны, начинавшие заниматься аквариумистикой еще в те времена, когда лишь немногие могли позволить себе приобрести электрический фильтр, знают, что простейшая фильтрация, работающая благодаря воздуху, вполне способна биологически обработать очень большое количество отходов. Единственная задача, с которой такие системы могут иногда не справляться,- это механический сбор всех твердых отходов и поддержание прозрачности воды.
Основными параметрами фильтра являются объем фильтрующей среды и производительность (скорость, с которой вода прокачивается через фильтр). Электрические фильтры обычно имеют фиксированную производительность, например 300 литров в час (л/ч). Очень важно выбрать фильтр, подходящий к вашему аквариуму по таким параметрам, как размеры аквариума (количество воды, подлежащей фильтрованию), нагрузка (количество отходов, проходящих обработку) и характер движения воды, предпочтительный для обитателей аквариума. Сразу оговоримся, что мощность и величина фильтра не являются убедительным доказательством универсальности его работы для всех типов аквариумов. Избыточный объем фильтрующей среды, конечно, не повредит, однако слишком большая скорость течения воды может вызвать у рыб значительный дискомфорт и стресс. Если скорость течения воды слишком велика, им будет трудно плыть против течения. Мелких рыбок, особенно мальков, может засосать в фильтр, и они погибнут. Фильтр с производительностью 300 л/ч будет за два часа полностью пропускать через себя всю воду в 600-литровом аквариуме, но в 50-литровом аквариуме на это уйдет всего десять минут. С точки зрения рыб это примерно то же самое, что жить в стиральной машине.
С другой стороны, недостаточная скорость протекания воды через фильтр может привести к тому, что вода станет мутной, а недостаточный объем фильтрующей среды вызовет быстрое засорение фильтра, и возникнет необходимость слишком часто очищать его. Снижение биологической эффективности фильтра может стать результатом гибели живущей в нем колонии бактерий.
Явное преимущество имеет фильтр с регулируемой скоростью течения воды. Все фильтры, приводящиеся в действие воздушным потоком, можно отрегулировать путем изменения подачи воздуха. Некоторые (но не все) электрические фильтры имеют регулятор скорости потока. Они обладают большей гибкостью, и их можно применять в разных аквариумах для рыб разных типов — в зависимости от того, как будут развиваться или изменяться интересы аквариумиста.
Фильтры
Ниже перечислены типы фильтров, чаще всего встречающихся в торговой сети:
Внешний подвесной фильтр (водопад) представляет собой пластмассовую коробку, иногда состоящую из нескольких секций. Ее размещают с наружной стороны аквариума. Такой фильтр может приводиться в действие центробежным электронасосом или воздушным потоком. Вода может подаваться в фильтр из аквариума, а затем, после прохождения через фильтрующие материалы, сливаться обратно в аквариум. Другой вариант — вода выкачивается из аквариума с помощью насоса, а потом стекает обратно через слив, располагающийся выше уровня воды.
Эрлифтный фильтр. Это маленький пластмассовый контейнер, обычно в форме куба, трехгранной пирамиды или вертикального цилиндра. В любом случае он работает на принципе эрлифта. Вода обычно попадает в фильтр через перфорированную крышку, затем проходит сверху вниз через фильтрующий материал, а потом поднимается по эрлифту и выходит наружу. Еще недавно такие фильтры были очень популярны. В то время единственной альтернативой были примитивные, нередко протекающие внешние коробки или дорогостоящие электрические внешние фильтры. Но теперь их в основном вытеснили фильтры других типов. Эрлифтные фильтры все еще могут применяться в маленьких аквариумах или для обеспечения дополнительной или краткосрочной химической фильтрации.
Внешний фильтр-канистра чаще всего встречается в виде вертикального цилиндрического контейнера (иногда он имеет форму прямоугольной коробки) для фильтрующей среды. Сверху находится электрический насос. Вода поступает из аквариума по гибким пластмассовым шлангам, а обратно закачивается насосом после прохождения через фильтрующие материалы. Иногда к выпускному отверстию присоединяется трубка-флейта — жесткая пластмассовая трубка с отверстиями, рассекающая возвращающуюся в аквариум воду. Ее можно размещать как над поверхностью воды, так и в воде. В продаже имеются такие фильтры разного объема и производительности (последнюю в большинстве моделей можно регулировать). Обычно фильтры-канистры не подходят для маленьких аквариумов.
Внутренний фильтр-стаканчик представляет собой пластмассовый баллон с перфорированными боковыми стенками или щелями для впуска воды. В нем содержится фильтрующий материал (обычно это один или несколько картриджей с губкой). Над баллоном находится электрический насос. Все это приспособление погружают в воду. В продаже имеются фильтры разных размеров, некоторые из них имеют регуляторы производительности. Такой фильтр не следует использовать в нерестовых аквариумах, потому что он вполне может засосать мальков.
• «Головка«. Это отдельный электрический центробежный насос, сконструированный таким образом, чтобы его можно было подсоединить к системе фильтрования, преимущественно к донному фильтру, находящемуся под слоем гравия. Некоторые типы таких насосов позволяют регулировать скорость течения воды. В большинстве своем они слишком мощные, поэтому их не следует использовать в маленьких аквариумах.
Пеноотделительная колонка. Действие этого прибора основано на процессе воздушной очистки. При этом белки и другие загрязняющие вещества захватываются пузырьками воздуха и переносятся в верхнюю часть прибора, где они скапливаются в виде пены в съемной чаше. Лучше всего колонка работает в соленой воде. Пресноводные модели неэффективны и не приносят никакой реальной пользы.
Губчатый фильтр является одной из самых первых и примитивных конструкций эрлифтных фильтров. Тем не менее они до сих пор пользуются популярностью и находят самое широкое применение в нерестовиках. Такой фильтр состоит из перфорированной пластмассовой трубки, на которой закреплены один или несколько картриджей с губкой. Через трубку проходит воздух и несет с собой воду. Вода, содержащая отходы, проходит через губчатый фильтр и вливается в трубку. Многие аквариумисты постоянно заставляют губчатый фильтр работать где-нибудь в углу общего аквариума, тем самым поддерживая биологическую зрелость губки, чтобы потом, когда потребуется, использовать фильтр в карантинном или нерестовом аквариуме.
Струйный фильтр состоит из одного или нескольких перфорированных лотков с фильтрующим материалом, располагающихся один поверх другого над аквариумом. Вода, возвращаясь из внешнего фильтра-канистры, разбрызгивается (обычно с помощью рассекателя-»флейты») и попадает на фильтрующий материал, находящийся в верхнем лотке. Затем она струйками протекает через него, стекает на лежащие ниже лотки и в конце концов попадает в аквариум. Преимущество фильтра такого типа — хорошее насыщение воды кислородом, приводящее к оптимальным биологическим процессам. Даже использование только одного лотка создает хороший способ распыления воды, возвращающейся из внешнего фильтра, и снижения турбулентности в аквариуме. Кроме того, это прекрасный прием для обеспечения высокого содержания кислорода в воде.
Донный фильтр (фальш-дно). Это донный фильтр, состоящий из перфорированной пластмассовой пластины, которую кладут на дно аквариума под грунт. Фильтрующая пластина соединена с одной или несколькими подъемными трубками, поднимающимися выше слоя грунта. Обычно они заканчиваются на поверхности воды или вблизи от нее. Грунт в этот случае действует как фильтрующая среда (фильтрующий слой). Для оптимальной эффективности фильтрующий слой должен иметь толщину 6,0-7,5см и размер зерен 4-5мм. Такие фильтры могут работать по принципу прямого потока или обратного потока. В первом случае вода течет вниз, через слой гравия, а затем поднимается вверх по подъемной трубке. Во втором случае воду закачивают вниз по трубке, а потом она поднимается вверх, проходя через слой субстрата. Прямой поток приводится в движение потоком воздуха или «головкой», а иногда с помощью внешнего фильтра, выходная трубка которого вставляется в подъемную трубку донного фильтра. Прямой поток приводится в движение «головкой», действующей в режиме реверса (это могут делать не все модели) или внешним фильтром, выходная трубка которого вставляется в подъемную трубку донного фильтра. Преимущество обычного потока заключается в том, что «входным отверстием» является вся поверхность грунта, так что в процессе фильтрации захватываются все твердые частицы. Однако в конце концов это приводит к засорению субстрата нейтральными остатками (а не вредными отходами, как полагают многие аквариумисты). Посредством обратного потока, приводимого в движение с помощью насоса-канистры, твердые частицы механически втягиваются во внешний фильтр, а субстрат действует главным образом как биологический фильтр. Хотя, по всей вероятности, процесс биологической фильтрации происходит главным образом в канистре, где отходы расщепляются. Что касается реверса, трудно найти какое-либо потенциальное его преимущество.
Нельзя запускать донный фильтр с очень быстрым протеканием воды, так как обычно это приводит к всасыванию частиц через фильтрующий слой и всплытию вверх по подъемным трубкам (в случае обычного потока) или вымыванию из грунта (в случае реверсного потока).

Фильтрующие материалы
Если в инструкциях производителей не утверждается обратное, перечисленные ниже вещества могут использоваться в контейнерных фильтрах любого типа, причем фильтрующий материал не обязательно должен иметь какой-либо конкретный тип или форму (например, картридж).
Карбонат кальция. Используется в форме кораллового песка, коралловой крошки (дробленые кораллы) или известнякового щебня в качестве химического вещества, повышающего жесткость воды и увеличивающего или буферирующего показатель рН. Может действовать также как механический и биологический фильтр. Это фильтрующее вещество перед использованием следует ополоснуть водой и таким образом очистить от пыли. Его можно периодически промывать и использовать снова.
Активированный уголь. Применяется как средство удаления из воды некоторых медикаментов (особенно органических красителей — таких, как метиленовая синь) и растворенных тяжелых металлов. Вопреки распространенным представлениям, он не удаляет продукты азотного цикла — аммиак, нитриты и нитраты. Может действовать также как фильтрующий материал для механической и биологической очистки. Уголь работает путем адсорбции — на его поверхности собираются загрязняющие вещества. Количество вещества, которое он может адсорбировать, ограничено, поэтому его нужно регулярно заменять. Активированный уголь — это древесный уголь, прошедший специальную обработку с целью увеличения его пористости (а следовательно, большой площади поверхности), а тем самым и способности к адсорбции. Перед использованием уголь следует промыть в воде, чтобы удалить пыль.
Керамика. Многие керамические изделия, особенно полые трубки, могут выполнять роль фильтрующего материала для грубой фильтрации. Они действуют как механическая и биологическая фильтрующая среда и обычно используются в первой секции многосекционных фильтров, поскольку не так-то легко засоряются и свободно пропускают поток воды. Их можно промывать и снова использовать.
Синтетические нити. Нейлоновую пряжу в наше время часто считают старомодным средством, однако она по-прежнему представляет собой недорогой и очень эффективный фильтрующий материал, позволяющий осуществлять механическую и биологическую фильтрацию. Ее можно многократно промывать и снова использовать.
Губка. Еще один дешевый и очень эффективный механический и биологический фильтрующий материал. Обычно продается в виде картриджей, прилагающихся к определенным фильтрам. Губку можно промывать и снова использовать много раз, но в конце концов она теряет эластичность и нуждается в замене. Очень важно использовать только специальную губку для фильтров — другие ее типы могут оказаться токсичными для рыб.
Гравий. Аквариумный гравий любого типа (но только не песок, который слишком легко засоряется), как следует промытый перед использованием, можно применять для механической и биологической фильтрации. Может действовать и как химически активная фильтрующая среда, если только это не специальный инертный к воде гравий, не повышающий жесткость воды. Его можно промывать и снова использовать неограниченно долго.
Торф. Обычно используется как химическая среда для снижения рН. Может также действовать механически и биологически. Придает воде цвет чая (кажущийся вполне естественным многим рыбам, происходящим из водоемов с кисловатой водой). Торф следует использовать только в нейлоновом мешочке (для этого идеально подходит нейлоновый чулок), так как в противном случае он скорее всего проникнет в воду аквариума. Перед использованием мешочек с торфом следует ополоснуть в воде, чтобы смыть пыль. Можно приобрести специальный торф для аквариумов, однако вполне приемлемая альтернатива — садовый верховой торф без добавок, к тому же он гораздо дешевле. (Если это сырье (как и многое другое садово-огородной ориентации) подвергалось обработке спецсредствами (удобрения, гербициды, инсектициды, ингибиторы и т. д.), такая экономия может привести к большим неприятностям.)
Спеченное стекло. Это стекло, прошедшее специальную обработку, в результате которой оно становится чрезвычайно пористым. Благодаря этому получается очень большая площадь поверхности, на которой поселяются колонии бактерий. Таким образом получается очень эффективная биологическая среда. Если использовать ее для механической фильтрации, она быстро засоряется. Поэтому еще до того, как вода дойдет до стекла, она должна пройти, например, через слой губки для удаления из нее основной массы механической взвеси. Спеченное стекло — дорогой материал, но из-за его высокой биологической эффективности относительно небольшое его количество эквивалентно гораздо большему количеству нитей, губки, гравия и т. п.
Цеолит представляет собой образующуюся естественным путем ионообменную смолу, нейтрализующую аммиак и использующуюся прежде всего как химический фильтрующий материал. Может действовать так же механически и биологически. Цеолит имеет ограниченный срок службы, но его можно восстановить путем вымачивания в течение суток в крепком соляном растворе. Перед повторным использованием его следует ополоснуть свежей водой. Цеолит не следует использовать в качестве повседневного наполнителя биологического фильтра — иначе, когда он будет полностью «выработан», в аквариуме произойдет аммиачный кризис. Он помогает справляться с временными проблемами, связанными с аммиаком,- например в «больничных» аквариумах, где применяется лекарство, вредное для биологических фильтров, а также в контейнерах для перевозки рыб, чтобы рыбы во время длительных поездок не отравились своими собственными отходами.

Выбор аквариума.

Автор: barss71  |  Категория: О рыбах

Прежде чем купить аквариум, важно обдумать, каких рыб вы будете там держать — ведь аквариум по размерам должен подходить для своих обитателей к тому времени, когда они полностью вырастут. Предпочтительнее большие аквариумы так как в них: можно создать условия сходные с природными, больше кислорода, можно держать большее количество рыбок, не происходит резкого изменения температуры и химического состава воды. Так же легче создать красивый ландшафт.
Допустимое количество рыб в аквариуме обычно подсчитывают путем определения соотношения между длиной тела рыбы и площадью поверхности воды. Обычная формула для тропических пресноводных рыб — 2,5см тела рыбы на 64см2 площади поверхности. У некоторых рыб потребности в пространстве основываются на других критериях (например, они должны иметь свою территорию).
При выборе размера аквариума учитывают: свободное пространство (куда поставить аквариум), его цену, вес аквариума наполненного водой. Это может быть ограничивающим фактором, если пол не в состоянии выдержать тяжелый груз. Рассчитывать вес воды в аквариуме нужно следующим образом: умножьте длину аквариума на его ширину и высоту, выраженные в сантиметрах, чтобы получить его объем в кубических сантиметрах (см3). Разделите эту величину на 1000, чтобы перевести ее в литры. 1 литр воды весит 1 килограмм.
Важна также форма аквариума. Рыбы обычно плавают по горизонтали, а не по вертикали, поэтому традиционный вытянутый в длину прямоугольный аквариум наилучшим образом удовлетворяет потребности рыб. Высокие и узкие «башни» имеют относительно небольшую площадь водной поверхности. Ценность аквариума как украшения комнаты должна определяться не его формой, а привлекательностью содержащегося в нем подводного мира со здоровыми растениями и рыбами. Изготавливают аквариумы из листов стекла, которые соединяют силиконовым герметиком. Кроме того, аквариум можно целиком отлить из оргстекла. Маленькие аквариумы иногда изготавливают из других видов прозрачных пластмасс. Преимущество пластмассы в том, что она относительно небьющаяся. Однако на ней быстрее, чем на стекле, появляются царапины, а кроме того, она может искажать изображение того, что за ней находится, и деформироваться под действием тепла.
Оргстеклянные (акриловые) аквариумы производят промышленным способом, как и емкости из силикатного стекла. Однако некоторые магазины предлагают качественные стеклянные аквариумы, изготовляющиеся где-нибудь поблизости на заказ. Такие аквариумы могут обойтись дешевле, потому что в их стоимость не заложены дополнительные накладные расходы (например, транспортные издержки). Желательно проверить, что на изготовление аквариума пошло именно новое стекло, а не старые оконные стекла из магазина. Для этого внимательно посмотрите, нет ли на стекле царапин. Кроме того, стекло должно иметь нужную толщину, а верхние края должны быть как следует укреплены бортиками (сравните с аквариумом промышленного изготовления). Аквариумы промышленного изготовления нередко имеют пластмассовый каркас, который обычно является чисто декоративным (он закрывает стыки стекол).
Для размещения аквариума требуется подставка, которая может иметь разную конструкцию.
Изготавливают деревянные тумбы для аквариума, с отделением для внешнего оборудования и хранения необходимых принадлежностей. Для гостиной это, наиболее привлекательный вариант, но в то же время и самый дорогой. Конструкция и материал тумбы должен выдерживать влажность и вес наполненного водой аквариума.
Так же изготавливают подставки из сваренных металлических профилей, обычно окрашенные в черный или белый цвет или с пластиковым покрытием тех же цветов.
Пол. Это не идеальный вариант с точки зрения удобства наблюдения за аквариумом.
Раньше некоторые малообеспеченные аквариумисты делали подставки из уложенных друг на друга бетонных блоков или кирпичей, а сверху клали на них толстую крепкую доску. Подобное «творчество» можно визуально скрыть.
Подставка должна иметь идеально ровную поверхность, на которую ставят аквариум. Тумбы, как правило, имеют подходящую поверхность, однако металлические подставки и некоторые предметы встроенной мебели (например, каменное ограждение камина) такой поверхности не имеют, поэтому на них сверху нужно положить прочное основание для аквариума. Лучше всего подойдет лист влагостойкой фанеры нужных размеров, предназначенной для наружного применения, толщиной не менее 1,25см. Кроме того, дно аквариума нужно защитить прокладкой из пенополистирола или плотной ткани соответствующей толщины и размеров. Прокладка поможет скомпенсировать все неровности подставки — без этой меры предосторожности дно аквариума может треснуть.
Так же следует приобрести крышку для аквариума. Она нужна для того, чтобы удерживать рыб в аквариуме. Без крышки некоторые рыбы могут выпрыгнуть или даже выползти из аквариума — например, представители таких семейств, как клариевые и змееголовые. Кроме того, крышка предохраняет от попадания внутрь аквариума грязи и служит преградой для детей и домашних животных. На ней располагают осветительные приборы. Крышки в большинстве своем имеют окошко, обеспечивающее возможность доступа в аквариум.

Выбор, совместимость и покупка рыб.

Автор: barss71  |  Категория: О рыбах

Виды рыб многочисленны и отличаются большим разнообразием. Многие аквариумисты пытаются держать хищных рыб, в одном аквариуме с безобидными рыбками или держат рыб, которым не место в домашнем аквариуме. Некоторые рыбы опасны, например пиранья и электрический угорь в то время как другие, просто слишком велики. Когда рыб продают, они обычно совсем маленькие и имеют длину примерно от 2,5 до 10,0см. Однако, когда некоторые из них станут взрослыми, другие рыбки рядом с ними будут казаться настоящими малышами.
Если бы в продаже имелись только те рыбы, каких можно держать совместно, то занятия аквариумистикой не были бы нам интересны и не приносили столько удовольствия. Задача аквариумиста заключается в том, чтобы как можно больше узнать о тех видах рыб, которых он собирается покупать, и принять взвешенное и обоснованное решение, подходят ли эти рыбы для его аквариума и могут ли они стать хорошими соседями для рыб, уже имеющихся или запланированных на приобретение в будущем. «Сначала все узнай!» — вот одно из основных правил содержания рыб.
Здесь перечислены причины, по которым определенный вид рыб может быть неподходящим для конкретного аквариума:
1.Размер рыбы, она слишком велика для этого аквариума (либо в данный момент, либо когда вырастет), она слишком велика или слишком мелкая, чтобы жить вместе с остальными рыбами, населяющими аквариум.
2. Рыба территориальна и ей требуется больше личного пространства, чем позволяют размеры аквариума.
3. Рыба хищная, то есть поедает других, более мелких рыб. Такое поведение вполне естественно для рыбы, чья диета в дикой природе состоит из других рыб. Многие всеядные рыбы также едят других рыб, гораздо более мелких, чем они сами. Однако это не значит, что хищных и всеядных рыб нельзя держать вместе с другими рыбами — просто эти другие не должны быть слишком мелкими.
4. Рыба обкусывает чужие плавники. Обычно это не является проблемой, если вы не держите в том же аквариуме других рыб с длинными соблазнительными плавниками. Либо, наоборот, рыба сама имеет длинные соблазнительные плавники, против которых не смогут устоять уже имеющиеся в аквариуме рыбы, имеющие привычку обкусывать чужие плавники.
5. Рыба слишком бойкая и не сможет уживаться со спокойными или слишком нервными рыбами, и наоборот.
6. Рыбе требуются принципиально другие факторы окружающей среды — химический состав воды, ее движение и температура, освещение, укрытие (имеется в виду оформление аквариума) — по сравнению с другими рыбами, уже имеющимися в аквариуме. Все это, конечно, можно приспособить таким образом, чтобы оно подходило для этой рыбы, но только при условии, что изменения среды подойдут и для ее товарищей по аквариуму. Очень важно рассматривать все эти элементы в общей связи. Если все рыбы примерно одинакового размера, это еще не значит, что они совместимы. Даже если рыба маленькая, но ей обязательно нужна своя территория, она все равно может вызвать существенный беспорядок в аквариуме. Рыбам двух разных видов может требоваться вода одинакового химического состава, температуры и освещенности, но при этом они могут быть совершенно несовместимы по такому параметру, как движение воды, если одна из них обитает в природе в медленных водных течениях, а другая — в бурных потоках. Еще одна распространенная ошибка — считать, что особи одного и того же вида обязательно будут хорошо уживаться вместе. Во многих случаях, особенно когда речь идет о самцах, они видят друг в друге соперников и могут драться между собой. То же самое относится и к представителям родственных видов со сходной формой и окраской. Некоторые представители видов рыб, живущих в стаях в природных условиях, обязательно нуждаются в обществе себе подобных. Когда рыбы собираются в косяки, это для них способ защиты от хищников. Если рыба относится к такому виду и в неволе ее лишают подобной меры безопасности, она будет нервничать и испытывать стресс. Некоторые виды рыб также живут в группах, похоже они лучше себя чувствуют, если обеспечены обществом себе подобных.

Виды рыб, которым приходилось приспосабливаться к меняющимся характеристикам воды или к воде плохого качества, в условиях дикой природы, стали называть «неприхотливые рыбы». В природе к неприхотливым относятся представители семейства пецилиевых (например, гуппи), некоторые лабиринтовые рыбы. Среди акклиматизировавшихся в неволе неприхотливых рыб — неон и пельвикахромис обыкновенный, или попугай. Некоторые рыбы, выловленные в природных условиях (а не специально разведенные для продажи), в природе жили в особых условиях, но в неволе выживают даже в неподходящей среде. Таких рыб тоже можно считать неприхотливыми. Среди них — многие виды сомов, а также красный неон и многие тетры. И, наконец, некоторые виды рыб обычно считаются выносливыми, так как их разводят с коммерческими целями и продают в большинстве зоомагазинов, хотя на самом деле они вовсе и не относятся к неприхотливым. Классический пример — апистограмма Рамиреза Microgeophagus ramirezi.
Итак, советуем вам внимательно ознакомиться с происхождением рыбы, даже если считается, что она относится к неприхотливым,- хотя бы для того, чтобы вы могли быть в этом полностью уверены. Кроме того, помните о том, что если рыба поймана в природе, то она не акклиматизирована к жизни в неволе, даже если множество других представителей того же вида, разведенных в аквариуме, давно уже акклиматизировались.
Очень распространенная ошибка — полагать, что все неприхотливые рыбы совместимы друг с другом. Выносливость означает только то, что такие рыбы, вероятно, выживут, какие бы условия вы им ни создали, но это не значит, что они не будут увеличиваться в размерах, пожирать друг друга, есть растения, драться и т. п.
Перенаселенность аквариума может вызвать у рыб стресс и привести к появлению многочисленных проблем со здоровьем.
Любая ситуация несовместимости — между отдельными рыбами или между рыбами и окружающей средой — обычно вызывает стресс, способный в свою очередь, привести к серьезным болезням.
При выборе рыб между вашим решением, каких именно рыб вы будете держать, и их реальной покупкой должен пройти промежуток времени по крайней мере в несколько недель. Ведь вам придется приобрести оборудование, установить аквариум и выдержать его как следует, прежде чем вы запустите туда хотя бы одну рыбку. Тем не менее уже на самом раннем этапе очень важно обдумать проблему выбора обитателей аквариума.
Если вы научитесь замечать некондиционных или больных рыб и отличать их от высококачественных и здоровых. Это поможет вам окончательно определиться с местом где их покупать. Если вы хотите, чтобы удача сопутствовала вам с самого начала, очень важно, чтобы купленные вами рыбы были здоровы. Почти неизбежно каждому аквариумисту рано или поздно приходится пережить вспышку болезни среди рыб, но этот риск можно свести к минимуму путем тщательного отбора особей. В качестве производителей следует использовать только самых лучших рыб.
Лучше брать рыб среднего размера — они, скорее всего, не доставят вам особых хлопот. Но помните о том, что у некоторых видов самцы и самки отличаются по размерам.
В магазине вы имеете право требовать, чтобы продавец поймал для вас именно ту рыбу, которую вы выбрали. Однако неблагоразумно ожидать, что он станет вылавливать для вас какую-нибудь очень мелкую рыбешку в стае из 50 или 100 рыб. В такой ситуации обычно принято вытаскивать рыб наугад, и вы можете либо брать их, либо отказываться. Продавец обычно захватывает рыб в тот момент, когда они находятся между сачком и передним стеклом аквариума, чтобы у вас была возможность как следует рассмотреть их. Если он этого не делает, специально попросите его об этом. Ни в коем случае не смущайтесь и не бойтесь отказаться от предложенной вам рыбы. Может быть, некоторых рыб продавец сам забракует, если сочтет их некачественными. В таких случаях лучше согласиться с его мнением. Как только рыба окажется в полиэтиленовом пакете, осмотрите ее еще раз — ведь когда ее ловили сачком, у вас была возможность разглядеть ее только с одной стороны.
Не стесняйтесь вообще отказаться от покупки — например, если продавец подвергает рыб стрессу, бесконечно гоняя их по всему аквариуму (опытный продавец должен ловить рыб быстро и эффективно) или если вы не удовлетворены качеством упаковки. После того как вы заплатите за рыб, с точки зрения персонала магазина, вы уже сами несете за них ответственность, и благополучно довезти их домой и познакомить с их новым жилищем — уже целиком ваша задача.